Ламинат можно укладывать на старый пол, если основание не «гуляет» и перепады по высоте не превышают 2 мм на 2 м правила. Мы выезжаем на объект, проверяем ровность и жесткость покрытия, после чего подбираем схему работ: локальное выравнивание или подготовка сплошного слоя под монтаж.
Если основа – бетон, измеряем влажность и при необходимости укладываем пароизоляцию, чтобы замки не разбухали. На старую плитка ставим ламинат только после проверки швов и «звенящих» участков: пустоты простукиваются, отслоения снимаются, мелкие перепады убираются ремонтными смесями. Для деревянных полов устраняем скрип, подтягиваем крепеж и усиливаем слабые зоны, чтобы покрытие не продавливало ламели.
Под подложка выбираем материал по задаче: для выравнивания микронеровностей – плотность от 30–35 кг/м³, для шумоизоляции – с повышенным сопротивлением сжатию, для теплого пола – тонкий вариант с низким термосопротивлением. Монтаж выполняем с соблюдением зазора 8–10 мм по периметру и правильной раскладкой рядов, чтобы ламинат служил без скрипа и щелей.
Какие старые покрытия подходят под ламинат и какие нужно демонтировать
Под ламинат подходят только жесткие основания, которые держат уровень и не прогибаются под нагрузкой. Перед работой мы проверяем плоскость двухметровым правилом и фиксируем перепады: допустимо до 2 мм на 2 м, локально – до 3 мм, если дефект не попадает на линию замка. Если пол «играет», замки быстро расходятся, поэтому сначала устраняем причину, а не маскируем ее подложка.
Что можно оставить как основание
Бетон и цементная стяжка подходят, если нет трещин с перепадом кромок и рыхлых участков. Мелкие раковины и швы закрываются ремонтной смесью, затем выполняется точечное выравнивание и грунтование. Керамическая плитка допускается, когда она не «звенит» и не отходит от основания: простукиваем каждую зону, пустоты отмечаем, слабые элементы снимаем и восстанавливаем плоскость. Прочное фанерное основание тоже подходит при условии, что листы закреплены без люфта и стыки не образуют ступеньку.
Что нужно демонтировать перед укладкой
Линолеум на мягкой основе, ковролин, пробковые и ПВХ-плитки с клеевыми «пятнами» снимаются полностью – они дают пружинящий слой и нарушают замки. Старый паркет с расшатанными плашками и скрипом тоже не оставляют: даже плотная подложка не компенсирует движение древесины. Если на бетон уложены несколько слоев краски или мастики, которые отслаиваются, их убирают до прочного слоя, иначе новый настил «поплывет» вместе с основанием. После демонтажа обязательно делаем контрольный уровень и выбираем способ выравнивание под конкретный перепад, чтобы ламинат лег ровно и не расходился по швам.
Как проверить ровность пола и допустимые перепады по высоте
Ровность основания проверяют не «на глаз», а измерением. Для ламината ориентир простой: перепад по плоскости – до 2 мм на 2 м длины, иначе замки начинают работать на излом. Мы используем двухметровое правило и клинья-щупы: правило прикладывается в разных направлениях, а зазор под ним фиксируется по максимальному значению. Если щуп 3 мм проходит свободно – требуется выравнивание.
Вторая проверка – общий уровень пола по комнате. Лазер выставляют на высоте 30–50 см от основания и снимают отметки по углам и вдоль стен через 1–1,5 м. Разница по отметкам показывает уклон: допустимо до 5 мм на ширину помещения, иначе покрытие будет «уезжать» при нагрузке и появятся щели у плинтуса.
На бетон дополнительно смотрят трещины и «ступеньки». Если кромки трещины расходятся по высоте больше чем на 1 мм, участок расшивается и ремонтируется, потому что ламинат повторяет такие перепады. На плитке и фанере ищут бугры и стыки листов: выступы более 1 мм снимаются шлифовкой, а провалы заполняются составом под основание.
Подложка нужна для компенсации мелких шероховатостей, а не для маскировки ям. Если перепады превышают норму, правильное решение – выравнивание: для локальных дефектов подходит ремонтная смесь, для больших площадей – самонивелирующийся состав или настил фанеры по схеме, которая убирает прогиб. Так замки остаются целыми, а покрытие не начинает скрипеть через пару месяцев.
Что делать со скрипом и люфтом досок перед укладкой ламината
Скрип и люфт на деревянном основании нельзя «приглушить» материалом снизу: подложка убирает только мелкие неровности, а движение досок быстро разболтает замки ламината. Сначала определяют источник звука: ходят по полу и отмечают зоны, где доска пружинит или трется о лагу. Дополнительно проверяют уровень на этих участках правилом, чтобы понять, это точечный прогиб или общий перепад плоскости.
Если доска «ходит» из-за слабого крепежа, ее притягивают к лагам саморезами по дереву 4,5–5 мм, длиной 50–70 мм, с шагом 300–400 мм по линии лаг. Шляпки утапливают на 1–2 мм, чтобы не повредить ламинат. Когда скрип идет по стыку двух досок, добавляют крепление с обеих сторон стыка и проверяют, не торчит ли край. При щелях и просадке под ногой дополнительно ставят прокладки под лагу или заменяют участок доски на вставку из фанеры.
Важно не путать деревянный пол с жесткими покрытиями. На бетон и на прочную плитка проблема люфта встречается редко, но там проверяют другое: пустоты, трещины и отслоения. Если «звенит» плитка или есть растрескавшийся участок стяжки, его снимают и ремонтируют до монолитного основания, иначе ламинат получит точечный прогиб и начнет расходиться по замкам.
Как подготовить основание после линолеума и ковролина
Линолеум и ковролин не оставляют под ламинат: мягкий слой дает пружину, из-за которой замки расходятся, а стыки начинают «хрустеть». Правильная подготовка начинается с полного демонтажа покрытия, плинтусов и порожков, затем – уборка основания до чистой поверхности без пыли и жирных пятен.
После линолеума
- Снимите полотно целиком, включая участки под мебелью и радиаторами. Если линолеум был приклеен, остатки клея убирают шпателем и шлифовкой, чтобы не получить бугры.
- Проверьте уровень правилом 2 м: участки с перепадом более 2 мм отмечают маркером и готовят под выравнивание.
- Стыки старой стяжки и трещины расшивают и заделывают ремонтным составом, чтобы под нагрузкой не появлялись «провалы».
- Если под линолеумом была плитка, простучите ее на пустоты. «Звенящие» элементы снимают, а место восстанавливают по высоте, не оставляя ступенек.
После ковролина
- Снимите ковролин вместе с подложкой, двусторонним скотчем и прижимными планками. Остатки клея и ворса удаляются до твердого основания.
- Осмотрите поверхность по периметру: у стен часто остаются наплывы клея, они дают перепады и мешают ровной укладке.
- Сделайте контроль по уровень в нескольких направлениях. Если есть локальные ямы, выполняется выравнивание ремонтной смесью или тонким наливным слоем.
- Перед монтажом ламината основание пылесосят и грунтуют по типу поверхности, затем раскатывают подложка без нахлестов и складок.
Если после демонтажа остаются «волны» от клея или перепады у дверных проемов, мы выравниваем эти зоны точечно, чтобы ламинат лег ровно и не разошелся на стыках через сезон.
Нужна ли фанера или ОСБ на деревянный пол и какая толщина подойдет
Фанера или ОСБ нужны не всегда. Их ставят, когда доски дают перепад по плоскости, есть «волны» на стыках или основание недостаточно жесткое для замков ламината. Если деревянный пол ровный, не скрипит и держит уровень, достаточно обычной подготовки и правильной подложка. Когда доски гуляют или имеют перепады, настил листового материала работает как сплошное выравнивание и распределяет нагрузку по всей площади.
Как выбрать толщину
Толщина зависит от состояния пола и шага лаг. На практике применяют такие варианты:
– 10–12 мм: если доски крепкие, перепады небольшие и нужен ровный слой без «ступенек» на стыках.
– 15–18 мм: если есть заметная пружина, старые доски местами просели или лаги расположены редко.
– 20–21 мм: когда требуется усиление основания в проходных зонах или на площади с мебелью на ножках.
ОСБ берут влагостойкое, с ровной геометрией, без расслоений по краям. Фанера предпочтительнее по стабильности, особенно если перепады по доскам заметны и нужно точнее выдержать уровень. Листы режут на удобный формат, чтобы не ловить подвижки на большой площади.
Как укладываем листы, чтобы ламинат не расходился
Листы ставят «вразбежку», чтобы швы не сходились в одной точке, и оставляют зазоры 2–3 мм между листами и 8–10 мм от стен. Крепеж – саморезы с шагом 150–200 мм по периметру и 200–300 мм по полю листа, шляпки утапливаются. Стыки шлифуются, выступы снимаются, после чего проверяется уровень правилом. Если остались локальные ямы, делается точечное выравнивание шпаклевкой по дереву или ремонтным составом.
Как выбрать подложку под ламинат на старое основание
Выбор подложка зависит от состояния старого пола, его жесткости и перепадов. Основная задача – сгладить мелкие неровности, компенсировать микроперепады и уменьшить шум. Подложка не заменяет ремонтные работы, поэтому перед монтажом нужно проверить уровень и при необходимости выполнить точечное выравнивание поверхности.
Типы подложек и их назначение
- Пенополистирол толщиной 2–3 мм: подходит для плитка и ровного деревянного пола с небольшими перепадами до 1–2 мм.
- Экструзионный пенопласт 3–5 мм: выдерживает локальные нагрузки, снижает шум и предотвращает трение замков на деревянном основании.
- Пробковая подложка 3–4 мм: сочетает шумоизоляцию с минимальным выравниванием неровностей до 2 мм, эффективна на деревянных и фанерных основаниях.
- Смесь пенополиэтилена с фольгой 2–3 мм: используется на бетонном основании для дополнительной пароизоляции и минимального выравнивания.
Правила укладки
- Разверните подложку швами вразбежку, без нахлестов и складок.
- Оставьте зазор 8–10 мм от стен, чтобы компенсировать температурное расширение ламината.
- Стыки соединяйте скотчем только если материал не имеет самоклеящегося края.
- После укладки подложка проверяется правилом на уровень по всей поверхности, локальные волны исправляются точечным выравнивание.
На стыках старого пола с плитка подложку подрезают, чтобы добиться одинаковой высоты покрытия. Это исключает переломы и повышает долговечность замков ламината.
Как защитить ламинат от влаги и конденсата на первом этаже
Первый этаж требует особого подхода: влага может проникать через бетон или стыки плитка. Перед укладкой ламината важно проверить уровень основания и устранить участки с просадкой или трещинами. Любые перепады исправляют точечным выравнивание, чтобы покрытие лежало ровно и контакт с влагой был минимальным.
Защитные меры включают:
| Мера | Описание | Рекомендации |
|---|---|---|
| Гидроизоляция | Укладывается на бетонное основание или плитка перед подложка | Пленка толщиной 0,2 мм с нахлестом 10 см и проклейкой швов. Укладывать с зазором от стен 8–10 мм. |
| Подложка влагостойкая | Комбинированная пенополиэтиленовая с фольгой или пробковая | Толщина 2–4 мм, плотность 30–35 кг/м³, без складок и нахлестов, стыки скотчем. |
| Контроль перепадов | Выравнивание неровностей до 2 мм на 2 м | Использовать шпаклевку или наливной раствор. Проверять уровень правилом и локально корректировать. |
| Периметр и пороги | Оставить зазор для расширения | 8–10 мм между ламинатом и стеной, компенсировать переход на плитка порожками с уплотнителем. |
| Вентиляция | Обеспечивает циркуляцию воздуха под мебелью и вдоль стен | Не закрывать зазоры плинтусами без вентиляции, особенно в углах и нишах. |
Такая система защиты предотвращает набухание ламелей, минимизирует риск появления плесени и продлевает срок службы покрытия даже при повышенной влажности первого этажа.
Сколько стоит укладка ламината на старый пол и из чего складывается цена
Стоимость укладки ламината на старое основание зависит от нескольких факторов: состояния пола, необходимости подготовки и типа покрытия. Основные элементы цены включают демонтаж старого покрытия, выравнивание поверхности, монтаж подложка и укладку ламината с подрезкой и оформлением стыков.
Факторы, влияющие на цену
- Состояние основания: если бетон или деревянные доски ровные, без трещин и перепадов, стоимость ниже; при необходимости локального или полного выравнивание цена увеличивается.
- Тип старого покрытия: плитка, линолеум или ковролин требуют разной подготовки. Демонтаж плитки с устранением пустот и выравниванием под укладку повышает затраты.
- Использование подложки: влагостойкая или шумоизоляционная подложка добавляет расходы, особенно если площадь большая.
- Сложность раскладки и размеры помещения: количество рядов, переходы через пороги и стыки стен влияют на трудозатраты и расход материалов.
Пример расчета
Для комнаты 20 м² с бетонным основанием и минимальными перепадами:
- Демонтаж старого покрытия и уборка – 2000–3000 руб.
- Локальное выравнивание – 1500–2500 руб.
- Подложка – 800–1200 руб. за 20 м²
- Укладка ламината с подрезкой и оформление стыков – 400–600 руб./м²
Точный расчет делают после осмотра помещения и замера уровень, чтобы учесть все дефекты и подобрать подходящую подложка для долговечной укладки.
